Centrando su atención en la década de 1920 la italiana Ferragamo ha presentado su próxima colección de otoño invierno en un ambiente sobrio y exquisito. Se trata de una propuesta repleta de simbolismos y elementos sacados de la moda de aquella época pero depurados y actualizados con la maestría de Maximilian Davis.

El talle de las prendas se baja inspirado en las siluetas de aquella época y los dobladillos se elevan. Los cortes son más relajados y los tejidos fluidos, 100% años 20. Se rescatan femeninas y sugerentes transparencias y los maravillosos tejidos en tonos granates, rojos mostazas, negros y verdes que se complementan con plumas y bordados de lentejuelas.

Los vestidos y maxifaldas de flecos también hacen aparición en la propuesta de Ferragamo para el próximo otoño-invierno.

Un elemento a destacar de esta colección es la distorsión de las proporciones como los hombros exagerados que evocan la distorsión de la realidad propia del surrealismo propio de aquella década. Destacan en relación a este concepto los dibujos de las propuestas en punto. Cosa que evoca una relativa androginia, también latente en los años 20. El uso de lanas pesadas y los tonos oscuros lo hacen aún más evidente.

Exagerados también el tamaño de los bolsos que se van a medidas más XL que nunca.

En esta colección no pueden faltar las capas mantas, un clásico del archivo de la casa Ferragamo así como una reinterpretación de su icónico bolso Hug que en esta ocasión queda emplumado, granulado e incorpora el nuevo monograma de Ferragamo.

Respecto a accesorios, en calzado ( no hay que olvidar que ahí radica el origen de Ferragamo) destacan los zapatos de raso con forma de corazón, el charol y sus ultrafemeninos tacones de aguja que se contraponen al brogue y las hebillas más rudas.

En este desfile, además, se presentó un nuevo modelo de bolso de forma suave y cerrada con un Gancini que presenta estructura de lirio, el símbolo de Florencia, el cuna de Ferragamo.

Esta colección en palabras de Maximilian Davis:

» Los años 20 utilizaban la ropa como una forma de celebrar la libertad«

» Y esa expresión de libertad es algo que resuena conmigo, con mi herencia y con Ferragamo«.

» Me gusta tomar una parte rica de la historia y luego restringirla y hacerla más limpia y moderna«.

Más sobre Ferragamo.

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Ese cambio de rumbo en la moda, Dior lo llevó a cabo cabo con la apertura de la línea Miss Dior con la que la maison introdujo el prêt-à-porter de la mano de Marc Bohan. Los últimos años de los sesenta aportaron nuevas formas de expresión, fue un momento de explosión artística en la que moda, música, arquitectura…se mezclaron e influyeron unos a otros de manera singular.

Además, la directora artística toma como referente en esta colección a Gabriella Crespi que simboliza a toda una generación de mujeres pioneras e independientes por su trabajo.

Los tejidos de gabardina en los que se puede leer el nombre Miss Dior a modo de pintada se han convertido en el elemento característico de esta colección que dan lugar a faldas maxi o minis y en propias gabardinas. «Pintadas» que también traen a colación la revolución juvenil que se inició en París en aquellos años.

Líneas A en vestidos y dos piezas de falda o pantalón, chaquetas de doble botonadura, cuellos a la caja que limpian escotes de la manera más elegante, el uso del infalible estampado de leopardo y los cuadros sesenteros, marcan las claves de lo último de Maria Grazia Chiuri.

Una colección muy funcional y no por ello menos femenina, una colección que bucea en los archivos de la casa Dior para rememorar aquellos que cambiaron el rumbo de la moda irremediablemente.

Para la noche se mantienen los patrones pero se enriquecen los tejidos y se suman las transparencias y los flecos más sofisticados.

Otra genialidad de Dior

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Pierpaolo Piccioli, director creativo de Valentino, ha presentado una colección en la que el negro podría considerarse como el protagonista. Pero más allá del monocolor reinante, el director creativo hace uso del negro como nexo de unión o base para aunar gran parte de las señas de identidad de la casa italiana.

Volantes, transparencias, plisados, bordados…todos los elementos que llevan décadas acompañando a Valentino, sobre un negro regio e impoluto.

Pero Piccioli, en realidad, nos quiere hacer ver el amplio espectro de este color así como sus infinititos matices.

En esta colección se hace uso de gasas, terciopelo y transparencias con una clara inspiración ochentera, en la que la feminidad y el delicadeza eleva cada look a su máxima expresión.

Es una colección sofisticada y potente, con detalles de costura muy elaborados como los drapeados de algunas salidas o las flores que adornan las mangas en ocasiones.

La sencillez de los cuellos altos o escotes a la caja contrasta con volúmenes, proporciones, vuelos y movimiento de las prendas, una genial combinación que perfecciona el look más que ninguna otra cosa. Lo hace más elegante, más sereno, más Valentino.

Valentino es sinónimo de clase, es sinónimo de feminidad, es sinónimo de elegancia.

Sea en rojo o negro Valentino siempre será Valentino.

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Quizás el nombre de Aline Griffith no te diga mucho, pero si hablamos de la Condesa de Romanones, ya es otra historia…

Aline Griffith era una ciudadana estadounidense que vino a España con la labor de informar a su gobierno de todo lo relacionado con cuestiones políticas nacionales e internacionales de este país, es decir, era una espía.

Terminó convertida en aristócrata, en Condesa de Romanones, lo que favoreció su labor y dio más sabor a su historia aunque seguro que no a su estilo.

Su vida, el ambiente en el que se movía, sus relaciones nacionales e internacionales inspiraron al diseñador y marcaron la línea de esta colección de Encinar que respira potencia y carácter en cada puntada.

A medio camino entre la costura y el ready to wear, en forma de producción limitada y controlada, Encinar apuesta por basarse en la artesanía propia de nuestro país en línea con una fabricación 100% española. Costureras y modistas con décadas de experiencia avalan este proyecto.

Se trata de una colección en la que predomina la dualidad de colores en casa salida. Negro como base acompañado de potentes rosas, verdes o dorados.

Como tejidos utilizan materiales que aportan cuerpo y volúmenes favoreciendo prendas de estructuras, moarés, sedas salvajes, brocados o tafetas.

Y como elemento diferenciador, el volante.

Pieza que es claramente el símbolo de aquellos años 40 en los que llegó la protagonista de esta colección a nuestro país. Un país en el que el folclore marcaba el ritmo y el ambiente al que se aspiraba pasaba por tablaos, toreros o cenas en Horcher.

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La colección para el próximo otoño/invierno de Virgine Viard para Chanel es un homenaje a Deauville, la ciudad costera en la que Gabrielle abrió su primera tienda y forjó las claves de su característico estilo.

La pasarela se convierte en un paseo marítimo por el que desfilan las nuevas propuestas de la casa usando los tonos propios del amanecer de la localidad. Así vemos rosas, púrpuras, lilas, naranjas, azules marino, negros…todo un abanico colores digno de cualquier cuadro impresionista.

Las siluetas largas y lánguidas aportan cierto aire años 20 cuando los cortes de las prendas femeninas empezaron a relajarse para aportar libertad a la mujer, especialmente en entornos como Dauville, lugar de recreo de las clases adineradas francesas.

Sus clásicos tejidos tweed, se mezclan con gasas, tules, denim y sedas. Y se complementan con enormes pamelas en colores pasteles y joyas en número ilimitado. Los pañuelos y las lazadas recogen el pelo y las botas de ante llegan hasta las rodillas para enfrentarse a faldas y bermudas.

Sus clásicos tejidos tweed, se mezclan con gasas, tules, denim y sedas. Y se complementan con enormes pamelas en colores pasteles y joyas en número ilimitado. Los pañuelos y las lazadas recogen el pelo y las botas de ante llegan hasta las rodillas para enfrentarse a faldas y bermudas.

Una colección simplemente sensacional.

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La mítica casa Burberry presentó en la Semana de la Moda de Londres en su última y lo hizo dando un giro sorprendente desde su estilo clásico hacia el más polite de los grunge. Una colección en la que hay piezas para todos.

Daniel Lee apuesta en esta ocasión por mantener los elementos más característicos de Burberry, como son los elementos de las gabardinas, sus bufandas, sus propios cuadros o los pañuelos. Pero siempre desde un prisma relajado y fluido. Tanto, que a veces choca con la primera imagen que puede venir a tu cabeza al escuchar el nombre de la marca.

De la ciudad a la campiña inglesa, de la piel a las lanas, los cueros y el tartán. De la rudeza de las tachuelas a la delicadeza de las gasas o las sedas. Ha sido una colección de contrastes.

En cualquier caso, ha resultado una colección aplaudida y de la que podemos extraer ideas de lo más interesante.

La entrada Burberry, el más «polite» de los «grunge». se publicó primero en Protea Estudio.