En una exuberante pasarela cuajada de helechos en el Museo Rodin de París Jonathan Anderson ha presentado su colección Alta Costura para Dior de 2026/2027. Esta propuesta supone un nuevo deleite para los sentidos que sigue asentando nuestra idea de que él es el diseñador idóneo, perfecto y exacto para la maison francesa, un idilio que ojalá se mantenga por muchos años.

La nueva colección de Alta Costura de Dior, compuesta por 66 salidas, está dedicada a la obra de la escultora estadounidense Lynda Benglis y como tal, las notas escultóricas son una de las principales líneas que definen el alma de esta propuesta. Así, los plisados, drapeados y anudados adquieren un papel determinante por su uso y, a la vez, por su belleza.

La colección busca contemplar la materialidad y la forma desde otro ángulo. En última instancia, se trata de observar la abstracción en el material y preguntarse cómo se puede extraer la realidad a partir de él. Jonathan Anderson.

La larga relación que Benglis mantiene con Ahmedabad, en la India, sirve de base para algunas piezas concretas y su conjunto de esculturas Peacock Series, que empezó a finales de los años 70 inspirándose en las aves que pudo observar durante su estancia en Ahmedabad, se plasma en llamativos adornos florales y pedrería.

Se trata de colección que a primera vista podría considerarse sobria y depurada. No obstante, una vez sales de la ensoñación que supone observarla y comienzas a descubrirla, aprecias los detalles y valores que la dotan de su consideración de Alta Costura. Entonces es cuando sin previo aviso, la sobriedad muta a exuberancia y caes automáticamente rendido a ella.

Los tejidos, las técnicas de costura, los detalles, los bordados o la esencia de Dior, todo es un suma y sigue de exquisitez y buen gusto que no podría estar firmado por otra persona más que por Anderson.

Material gráfico: Dior

La entrada La exquisita exuberancia de Dior se publicó primero en Protea Estudio.

Primero, ir de viaje. Segundo, encontrar un lugar arquitectónico icónico. Tercero, regresar inspirado y crear una colección. Estas fueron las premisas que Daniel Roseberry quiso seguir para crear su colección de Alta Costura. Así, eligió la Barcelona de Gaudí, viajó, visitó, volvió al taller y… nada ocurrió. Se encontró ante un vacío creativo, un abismo al que tuvo que saber hacer frente rompiendo incluso las reglas de la Maison Schiaparelli.

Solo cuando me rendí ante el vacío comencé a disfrutar verdaderamente la creación de esta colección. Daniel Roseberry

Esta colección de Alta Costura de Schiaparelli rompe moldes aunque paradógicamente el encorsetamiento sea una constante. Se atreve a experimentar con materiales, formas y colores. No abandona los tejidos nobles pero incorpora látex, silicona e incluso pintura con la que crea una especie de charcos que luego hornea en láminas.

The Abisss desarrolla nuevas técnicas que hasta ahora no se habían aplicado en Alta Costura por ejemplo esculpe el bustier hiperrealista azul antes de ser fundido en silicona. Así como el vestido cuajado de tentáculos negros que se realiza con tubos de crinolina también esculpidos.

Además, Daniel Roseberry quiso experimentar con el color, concentrándose en tonos encontrados en la flora y la fauna marina: rosa langosta, violeta, mandarina, azafrán y menta pálida, todo sobre un fondo de negro de alto brillo, crudo de cera natural y destellos del icónico oro Schiaparelli.

Elsa Shiaparelli… comprendió que las creaciones más duraderas no emergen de la certeza; emergen de la contradicción, la intuición, el accidente y la valentía de confiar en lo que aún no se puede comprender. Daniel Roseberry

Aún existiendo destacadas dosis de experimentación e innovación en The Abisss, en esta colección se hacen presente las notas más distintivas de la Alta Costura tradicional. Tejidos bordados, encajes, flecos, piezas arquitectónicas o aplicaciones joya. Ese conjunto de conceptos que vienen a nuestra mente cuando pensamos en Alta Costura siguen teniendo su espacio en esta colección, siguen transformando lo ordinario en extraordinario para continuar con la estela de fantasía que es la Alta Costura.

Afina tu mirada con…

El vestido con el que se inicia el desfile es el característico candado de la firma.

Las referencias a Gaudí que sí sobrevivieron al bloqueo creativo del diseñador.

La chaqueta tejida en hilos dorados con perlas.

Los brazaletes tentáculos o los pendientes que parecen ser una continuidad de las orejas de las modelos.

El pantalón crudo bordado enteramente con elementos marinos.

El vestido nude y negro de silueta medusa realizado con charcos de pinturas laminados.

La gargantilla choker dorada que emula el coral y se remata en perlas.

El estampado que combina bordado floral con caracolas marinas en el vestido de flecos en el escote.

El contraste tan potente que aparece entre los bustier de silicona y las faldas cuasi drapeadas en tejidos vaporosos que los acompañan.

La falda mil flores en relieve que tanto recuerda a uno de los vestidos más icónicos de Dior.

Más sobre Schiaparelli

La entrada The Abisss de Schiaparelli, Alta Costura 26-27 se publicó primero en Protea Estudio.

En la residencia oficial de la embajada de España en México Juana Martín presentó su colección Folclore inspirada en la huella de grandes artistas españolas que triunfaron en dicho país. Lola Flores, Carmen Sevilla o Juanita Reina inspiran esta nueva propuesta de la diseñadora cordobesa como artistas que legaron una identidad que trascendió el tópico folclórico y se redefinió en términos de elegancia, fuerza y libertad creativa.

Para Juana Martín la moda siempre va más allá de la moda, supera diseños, tejidos o tendencias.

La moda para Juana Martín es un modo de expresión, es un lenguaje cultural, es una reivindicación de las raíces y esta colección deja buena cuenta de ello.

En esta propuesta España y México dialogan a través del color, de los tejidos y la artesanía, afianzando la fuerza de sus raíces populares y de su identidad compartida. Folclore es un puente ente territorios, lenguajes y generaciones.

A base de gasas, guipures, organzas y chantilly, Juana Martín da forma a una propuesta de siluetas depuradas, de volúmenes estudiados y toques de elegancia clásica.

En Folclore los lunares, símbolo identitario, se mezclan con flores y aplicaciones que se bordan a mano. Los volantes con prendas lineales y estructuradas, conviviendo todos los elementos en armonía y naturalidad.

Folclore es una suerte de sofisticación contemporánea que se asienta en los elementos más arraigados de nuestra cultura para enraizarse con los de México con una clara mirada vanguardista y actualizada.

La entrada Folclore de Juana Martín se publicó primero en Protea Estudio.

Bobbies lleva desde 2010 diseñando colecciones de zapatería y marroquinería bajo sólidos principios de compromiso medioambiental y social. Con un equipo de diseño centralizado en París y fábricas y artesanos que se reparten entre España y Portugal, capturan para su marca ese característico espíritu parisino de libertad y despreocupación tan codiciado en moda.

Desde Bobbies insuflan a sus creaciones la esencia del effortless y realzan la elegancia a base de líneas o volúmenes muy bien pensados, ofreciendo una visión contemporánea asociada a una sofisticación minimalista e influencias vintage.

Dentro este universo, Bobbies acaba de lanzar un nuevo bolso de nombre Deià. El cual va a acaparar todas las miradas debido a su tremendo carácter. Nos encontramos ante una pieza con vocación de atemporalidad de esas que terminan convertidas en fondo de armario.

Deià está realizado mediante el entrelazado de perlas de acetato con correa de piel. Con seis tonalidades disponibles que van desde el nácar hasta el ámbar, pasando por grises y celestes, este bolso está diseñado para ofrecer una atractiva sofisticación con sumo cuidado al detalle.

Ya disponible en web y puntos de venta.

La entrada DEIÀ, el nuevo bolso de Bobbies que acaparará todas las miradas se publicó primero en Protea Estudio.

La primera exposición dedicada a Elsa Schiaparelli en Reino Unido recorre la amplia trayectoria de la firma desde sus inicios en la década de los 20 del siglo pasado hasta la actualidad bajo la dirección creativa de Daniel Roseberry y podrá visitarse en el Museo Victoria&Albert de Londres hasta el próximo 8 de noviembre.

En esta muestra se exponen más de 400 objetos, 100 looks entre los que destaca el icónico Skeleton Dress y medio centenar de obras de arte firmadas por artistas como Picasso o Cocteau.

Elsa Schiaparelli entendía la moda más allá de un oficio sino como una vertiente dentro del arte.» Para mí, diseñar no es una profesión, es un arte». Sus características creaciones siempre estuvieron íntimamente ligadas a las Vanguardias del S.XX, la diseñadora era considerada una integrante más dentro del círculo de intelectuales del momento.

Dentro de las Vanguardias, el Surrealismo era su parcela de acción, Elsa lo asumió en creaciones subversivas, podríamos decir insolentes para la época, en las que el objeto se sacaba de contexto y los elementos de uso cotidiano se convertían en prendas de moda entre otras muchas excentricidades y genialidades que la llevaron a convertirse en la figura que es hoy. Así, los zapatos se convertían en sombrero, representaciones de manos en casquetes o cajones de escritorio daban forma a femeninos trajes de chaqueta.

Pero descontextualizar no era la única forma de hacer moda de Elsa Schiaparelli, la provocación, también formaba parte de su universo, el Lobster Dress, realizado con colaboración con Salvador Dalí se convirtió en todo un escándalo al lucirlo Wallis Simpson en la revista Vogue. ¿Dónde radica la transgresión te preguntarás? La enorme langosta roja pintada directamente sobre la falda, se colocó de manera estratégica entre las piernas de la mujer y para Dalí, la langosta era un potente símbolo de deseo sexual y erotismo.

La imaginación audaz y la visión radical de Elsa Schiaparelli redefinieron las fronteras entre la moda y el arte.

Esta exposición celebra su influencia duradera a través de colaboraciones icónicas con los maestros del siglo XX y una fusión pionera entre creatividad y comercio.

Con sus colecciones incomparables, su experiencia en moda y diseño, su alcance cultural y su capacidad para tender puentes entre la tradición y la innovación, el Museo Victoria and Albert ofrece el escenario perfecto para mostrar su legado…» Delphine Bellini, CEO de Schiaparelli

Fashion Becomes Art se divide en 4 capítulos

Designing the Modern Wardrobe introduce la carrera de Elsa Schiaparelli, desde la apertura de su primer local en París en 1927 bajo el rótulo «Schiaparelli. Pour Le Sport», hasta convertirse, hacia 1934, en una destacada diseñadora de alta costura para la mujer urbana moderna.

La segunda sección de la exposición, Creative Constellations, explora la profunda conexión de Elsa Schiaparelli con el arte. En el París de los años 20 y 30, colaboró con pintores, escultores y escritores surrealistas que compartían su amor por lo absurdo y lo subversivo. Esta sección destaca las relaciones de Schiaparelli con estos creadores, entablando un diálogo entre obras de arte clave y algunos de sus diseños más atrevidos.

Beyond Paris. Maestra de la autopromoción, Schiaparelli asistía a glamurosos eventos vistiendo sus propias creaciones. Más allá de la atención mediática que generaba, la tercera sección de la exposición explora cómo Elsa Schiaparelli alcanzó el renombre fuera del mundo de la alta costura francesa. La apertura de su salón en Mayfair en 1933 consolidó su presencia internacional, dando paso al movimiento surrealista británico.

A Golden Thread , la sección final, celebra la influencia duradera de Elsa Schiaparelli en la moda y su inmenso legado de diseño, continuado hoy en día por el director creativo Daniel Roseberry.

En la actualidad, Daniel Roseberry ocupa la dirección creativa de la firma desde 2019 y lo hace con absoluta maestría. Elevando las señas de identidad y el enorme archivo de Schiaparelli a los cánones más sublimes de la Alta Costura.

Él ha sido quien ha vuelto a colocar a Schiaparelli en el epicentro de la vanguardia fashionista, aunando el ADN de la Maison con las técnicas de costura más artesanales y exquisitas de todo el panorama internacional.

Algunas curiosidades de Schiaparelli:

1. Elsa nació en 1890 en el imponente Palacio Corsini de Roma. Su entorno familiar era de una enorme sofisticación intelectual: padre Decano en la Universidad de Roma, madre aristócrata y sobrina de astrónomo.
2. A los 21 años, mientras estudiaba filosofía, publicó Arethusa, un libro de poemas marcadamente sensuales. Sus padres, horrorizados por el atrevimiento, la enviaron a un convento de clausura.
3. Schiaparelli no sabía coser ni tenía formación técnica en patronaje. Su primer gran éxito en París (1927) fue un jersey de punto negro que llevaba un lazo blanco tejido en trampantojo, simulando un pañuelo anudado al cuello. Puede verse en la exposición.
4. Creó un color propio. En 1937 lanzó el Shocking Pink , un tono de rosa neón intenso, vibrante y provocador que se convirtió en el sello indiscutible de su firma. Lo utilizó para todo: desde colecciones de alta costura hasta el empaque de su famoso perfume Shocking.
5. Cuando diseñó el frasco de su icónica fragancia Shocking, se inspiró en las sensuales curvas de la actriz de Hollywood Mae West.
6. Las cremalleras eran un elemento puramente industrial y oculto que solo se usaba en la ropa interior o en las faldas por razones prácticas. Elsa rompió el tabú y fue la primera diseñadora en colocar cremalleras de plástico expuestas, grandes y de colores brillantes en vestidos de noche de alta costura.
7. Utilizaba el término «la aburrida costurera burguesa» para referirse a Coco Chanel quien encarnaba lo opuesto a ella en relación a sobriedad, funcionalidad y pragmatismo.
8. Sustituyó los botones tradicionales por auténticas mini-esculturas encargadas a artistas como Alberto Giacometti.
9. Elsa Schiaparelli fue la pionera absoluta en introducir el concepto de colección temática y en utilizar un hilo conductor para vertebrar la presentación de sus prendas.
10. En la década de los 50 el estilo femenino del New Look de Christian Dior acaparó la atención, haciendo que el surrealismo de Schiaparelli se viera desfasado. La diseñadora decidió cerrar su taller en 1954.

Schiaparelli: Fashion Becomes Art homenajeará a una de las diseñadoras más ingeniosas y atrevidas de la historia de la moda. El V&A alberga una de las colecciones de moda más grandes e importantes del mundo, y la colección de prendas de Schiaparelli más destacada de Gran Bretaña. La colaboración de Schiaparelli con los artistas y con el mundo del espectáculo convierte a la Maison y a su fundadora en el tema ideal para una exposición espectacular en el V&A. Tristram Hunt, Director Museo V&A

Más info sobre esta exposición

La entrada Fashion Becomes Art, la retrospectiva sobre Schiaparelli que nos espera en Londres se publicó primero en Protea Estudio.

Hace diez años Carmuca y Ana Gallardo crearon su primera tienda en un garaje del sevillano barrio de El Porvenir bajo el nombre de The Nook. Desde entonces, lo que empezó siendo un pequeño proyecto de moda y decoración multimarca no ha hecho más que crecer.

Nuevas tiendas en la costa, el desembarco en la capital con una fascinante acogida o el valiente paso hacia la producción propia son algunos de los hitos que marcan la trayectoria de la marca, en la que el esfuerzo y la renovación suponen una constante.

Bajo la máxima del slow fashion, anteponiendo la calidad de tejidos y la exclusividad de estampados así como un decidido compromiso con la artesanía y la producción responsable, The Nook Store afianza más si cabe su ya dilatada trayectoria en un sector en el que cada vez es más difícil mantenerse.

Para celebrar sus 10 años de historia The Nook Store organizó un multitudinario desfile arropadas, como señalaron, por sus principales influencers, sus fieles clientas que llevan acompañándolas desde el inicio de su andadura.

El enclave elegido para tan reseñable ocasión fue el restaurante Río Grande, una ubicación privilegiada a orillas del Guadalquivir que resultó mimetizado con la característica estética y rasgos de identidad de la firma.

Atardecía con esa luz dorada que caracteriza a estos días de junio cuando dio comienzo la primera parte del desfile en la que se presentaba la nueva línea de baño de la marca.

Las modelos llegaron en barco, desde el embarcadero fueron recorriendo entre fresca vegetación, exóticas sombrillas y muchas flores la improvisada pasarela para darnos a conocer una colección centrada en trajes de una sola pieza que favorecen y estilizan la silueta.

Como colores base de esta colección, 100% realizada en España, las diseñadoras apuestan por la elegante y atemporal combinación del blanco y negro que se alternan con tonalidades buganvilla, moca o azul marino. Elegantes y muy femeninos, así resultan los bañadores asimétricos rematados con flores en relieve que aportan contraste cromático.

Con música en directo y de manera muy cercana y participativa, las hermanas Gallardo dieron paso a la Colección India.

Centrada en los característicos estampados indios realizados a mano y diseñados en exclusiva para la firma, las propuestas se visten de vibrantes colores y utilizan patrones que siempre son apuesta ganadora entre sus clientas.

En esta colección las siluetas son relajadas y desenfadadas, donde abundan los volantes, fruncidos y el vuelo en las faldas. Los hombros quedan al descubierto y se adornan con lazadas y escotes estilo bardot. Una propuesta que sabe a verano.

El desfile finalizó con la selección de invitadas para la que se fusionó arte floral y moda en relación a la iniciativa El Mercado de las Flores que cada año ponen en marcha desde la marca con objetivo de apoyar el comercio local.

En esta última parte del desfile predominaron los largos midi y los tejidos vaporosos, una propuesta que aún siguiendo las tendencias del momento goza de vocación de atemporalidad y que quedó realzada por el trabajo de los floristas que colaboraron con sus originales creaciones naturales.

Este desfile de The Nook nos recuerda que las puertas del verano ya están abiertas, que el trabajo siempre gana la partida y que su historia no ha hecho más que empezar, enhorabuena.

Fotos Daniel Navidad para Family Agencia / Protea Estudio

La entrada The Nook Store, 10 años en moda y una nueva colección se publicó primero en Protea Estudio.

En el patio Carlos III de la Real Fábrica de Artillería de Sevilla, el diseñador Fabio Encinar presentó su colección para la próxima temporada otoño-invierno  2026. Una propuesta que se inspira y homenajea a la ciudad de Sevilla, lugar que el diseñador madrileño siente como su casa.

Con una teatral y cuidada puesta en escena en la que sonó música en directo de la mano de Sabor Plazuela, una impresionante decoración floral de claveles rojos de Florenea y una moderna cigarrera Carmen, interpretada por Carmen Farala, Encinar presentó su nueva propuesta a golpe de palmas y taconeos.

En el FW 26 de Encinar, el ADN de la marca convive y se entremezcla con la esencia estética más pura de la ciudad.

En ella los lunares y volantes aparecen por doquier alcanzando un perfecto equilibrio con siluetas y tejidos 100% Encinar.

Bromea Fabio Encinar que lleva media vida desmintiendo que sea sevillano y cierto es, que no resulta extraño verlo recorrer las calles de la ciudad y participar en las festividades propias de la capital andaluza. Siendo así, lo normal es que terminase fraguando una colección como la presentada, cuajada de elementos que definen nuestra cultura y manera de entender la vida.

Volantes, lunares, sombreros o pañoletas aparecen en vestidos de noche con colas abullonadas o acompañando a pantalones pitillo y blusas o faldas que recrean trajes de amazona rematados con sombreros calañeses. 

Con una marcada y sobria base cromática negra, la colección va introduciendo colores que llevan años definiendo las creaciones de su diseñador, como su característico rosa, al que se suman rojos o morados y que crean un rotundo contraste.

La colección FW 26 de Encinar es profundamente escultórica en la que las prendas parecen construirse a base de tejidos como el moiré o volantes, al hilo o a capas, que suelen rematarse con cintas y aportan un volumen tremendamente favorecedor. 

Esta propuesta deja hombros al descubierto, entalla cinturas con fajines de lunares y recorta el largo de las faldas con vestidos de bajo asimétrico.

Muy femenina, muy sugerente, muy Sevilla. Así es la nueva colección de Encinar.

Los sombreros son piezas de Fernández y ROCHE, artesanos sombrereros desde 1885, los zapatos pertenecen a la firma Mint&Roses y los accesorios de Alejú.

Más info sobre esta colección.

Fotografías de Marina Rodríguez para Family Agencia.

La entrada Encinar, una colección de amor a Sevilla se publicó primero en Protea Estudio.

Biarritz, el lugar elegido por Gabriele Chanel para inaugurar su casa de Alta Costura en 1915, se convierte en el escenario para la presentación y puesta en escena de la última colección crucero de Matthieu Blazy para Chanel y ¡ Qué colección! ¡ Qué fantasía, qué derroche de talento!

Blazy nos acerca al mar, nos lleva hasta la misma orilla para sumergirnos en sus aguas y transformar en moda lo que allí abajo se pueda visualizar.

Corales, pcces, redes, conchas…Todo el mar cabe en esta exquisita colección crucero que no ha dejado a nadie sin sorprender.

Conviene recordar que las colecciones crucero bajan un poco a tierra a las grandes marcas, se vuelven más comerciales y se acercan al público general tanto por precio ( aunque tratándose de Chanel no sea especialmente significativo) como en diseño. ¿Lo consigue en esta colección?

¿Acerca esta colección crucero a un público más general? Diría que sí PERO mantiene los delirios de costura y creatividad que sólo las grandes casas de moda saben crear.

Y sí, no voy a negar que yo soy la primera sorprendida con esta vuelta de tuerca de Chanel desde la llegada de Matthieu Blazy, ya te conté que Chanel me gustaba como estaba, pero es que ahora no sólo me gusta, no sólo es que sea reconocible, no sólo es que siga siendo Chanel, es que ahora se eleva, se alza y recupera ese halo con el que la firma surgió a inicios del siglo pasado.

Matthieu Blazy está consiguiendo insuflar esa impronta Coco que tanto y tantos añoraban de un modo magistral, tanto que parece dictada directamente por su fundadora.

En esta crónica no voy a hablar de cortes, tejidos, siluetas o reinterpretaciones, creo que transcribiendo los pensamientos y anotaciones que fui tomando mientras visualizaba el desfile podré contagiarte mejor mi entusiasmo. Resultaré infinitamente más ilustrativa si plasmo mis impresiones sin filtro, en crudo.

Mi entusiasmo, por cierto, no es tal porque yo tenga acceso a esas prendas o accesorios, ya me gustaría.

Mi entusiasmo aparece porque este diseñador y esta casa de costura, van a marcar los derroteros y caminos por donde se conducirá la moda próximamente, esa moda a la que sí tendremos acceso ( azul cerúleo, no digo más) y estoy convencida que junto a Dior, van a ser absolutamente fascinantes.

«Un cierto aire años 20, qué clase! «, «oh! el tejido del vestido rojo emula el coral, maravilloso.»

» Precioso vestido marfil ribeteado en negro, es tipo pañuelo, muy crucero», «Tweed diferente al habitual, tiene un aire más alocado»,

» La pasarela desemboca en el mismo mar, parece un trampolín, perfecta metáfora para sumergirnos en esta colección y esos techos de espejos, un espacio muy acorde»

» Vuelven con fuerza los logos, esas ces entrelazadas son preciosas, hay que sacarles partido, en el vestido quizás se le ha ido la mano»

«Madre mía, qué falda! Maravilla, qué estampado, qué fuerza! Esos flecos…Es la pieza estrella de la colección.» » Esto acaba de empezar y ya estoy sufriendo un stendhal»

» No deja un elemento marino sin usar, de redes a conchas, de estampados de atardeceres en punto a arrecifes de coral» ,

» Espero que esos gorros no se pongan de moda como los pillbox, iban a estar preciosas», » Laura Ponte, menudo regreso, triunfando» » Un abrigo albornoz, qué maravilla de hilo conductor!»

» Blusa blanca, perfecto, poco se haba de ellas», «Más prendas estampadas con atardeceres, parece un Monet», » Siguen apareciendo salidas con referencias a pañuelos, elegantísimas, muy Coco, más logos»

» Prácticamente no hay azul en esta colección tan marina, me encantan los toques de rojo, dan mucha fuerza » ,

» Ojo con la colección de accesorios, esos capazos rayados, las sandalias que sólo cubren el tacón o los pendientes concha», » Otra falda de vuelo…qué delirio! Me chifla»

» Qué bien suena este desfile por cierto!», ¿Puede ser la salida que más desentona en la colección? La más clásica quizás, aún así maravillosa, esos collares…»

» aunque los cuadros tipo escocés…raro», «Parece un vestido periódico ¿ No es muy Galliano? «

» ¿ Cuántas salidas van? Muy ponible todo pero tremendamente especial.»

» Variados perfiles en las modelos, genial» , » Cazadora tipo vaqueras achaneladas», » Más rayas»,

» ¿ Están empezando a subir el largo de las faldas?»,

» Oh! caballitos de mar, punto con pececitos…Esta colección va a encantar, es maravillosa», » Pantalones de estilo marinero, evidentemente, botonaduras doradas…»

«No hay detalle al azar, es un delirio»

» Los vestidos largos…perfectos», » Usando lentejuelas para crear sirenas o arrecifes, menudo brillo, impresionante», » Este hombre va a superar a sus antecesores ¿Será posible? ¿ No escribí un artículo alabando que Chanel siempre debería seguir siendo Chanel? el caso es que lo sigue siendo pero menudo salto!»

79 salidas después; Bendito Matthieu Blazy.

La entrada Chanel Crucero Biarritz 2026 se publicó primero en Protea Estudio.

Bria es una nueva firma de moda española que nace a orillas del Mediterráneo y adopta su carácter como elemento definitorio de su estilo. Compuesta por piezas atemporales que buscan acompañar a la mujer en su día a día y convertirse en prendas que perduren en sus armarios a largo plazo, Bria goza de una significativa sensibilidad que desprende serenidad y calma.

Bria celebra la belleza de lo esencial, con una estética serena y alegre, donde el color y la luz acompañan una forma de vivir relajada, femenina y consciente.

La colección, su definido carácter y señas de identidad los pudimos descubrir de primera mano en la fantástica y concurrida inauguración que llevaron a cabo en su nueva tienda de Sevilla, Rioja 4.

En su estreno en la ciudad no faltaron las características y preciosas biznagas de la marca, cócteles y la mejor ambientación de la mano de Laura Calvarro, una bienvenida por todo lo alto organizada por From Sevilla With.

Con pulcras siluetas y patronaje, diseños que siguen las tendencias sin depender de ellas y una cuidada selección de tejidos, Bria celebra la belleza de lo esencial y nos transporta a una eterna tarde de verano a orillas del mar.

Un marcado estilo offortless rezuma en toda su colección en que la comodidad y la sofisticación comparten protagonismo creando una estética elegante y sin esfuerzo.

Bria es una marca fácil de llevar y a la vez, está cargada de carácter.

Convencidos de que la moda refleja quiénes somos: naturales, libres y con una feminidad despreocupada. Defiende la marca.

Bria ha conquistado a Protea porque…

Junto a la recién inaugurada tienda de Sevilla, la marca se estrena con 17 tiendas distribuidas en todo el territorio nacional.

Para más información Bria.es

Si te ha gustado el artículo :

Puedes dar a like, compartirlo o guardarlo para volverlo a disfrutar en otro momento.

Gracias por compartir tu tiempo con nosotros.

La entrada El espíritu mediterráneo de Bria llega a Sevilla se publicó primero en Protea Estudio.

En el marco de We Love Flamenco, Mónica Méndez presentó su colección TRES60º, una propuesta que echa la vista atrás repasando sus tres décadas de dedicación y en la que recupera modelos clásicos e icónicos patrones de su archivo que la han acompañado durante su dilatada trayectoria. Dedicada a resaltar la esencia de cada mujer, las propuestas de Mónica Méndez, piezas exclusivas hechas a medida, combinan tradición y modernidad y centran su atención en la artesanía y el diseño.

Los diseños de Mónica Méndez son altamente reconocibles, desprenden carácter y autenticidad. En ellos, la feminidad de un traje de flamenca se lleva al extremo con suma elegancia y sofisticación.

Haciendo uso de sus habituales tejidos fluidos y ligeros, la colección TRES60º crea una atmósfera en la que el volante, en múltiples versiones y posiciones, se torna protagonista junto a un siempre favorecedor lunar clásico.

Los cuellos a la caja, seña de identidad de la firma, ahora se reinterpretan y actualizan con nuevas proporciones y los volúmenes de mangas y faldas se reajustan de manera minuciosa para evolucionar e innovar sin perder carácter.

En esta colección los colores pasan por vibrantes rojos, naranjas o morados hasta acabar en tonos oscuros ideales para la noche, plasmados en gasas, crepes o sus habituales puntos de seda.

Nos gusta esta colección:

1. Por su elegancia renovada, sutil y tremendamente femenina.
2. Por la personalidad que desprende, tan reconocible y significativa de la diseñadora.
3. Por el amplio uso que se hace de los volantes, ya sea en volúmenes, costura o corte.
4. Por la aparente sencillez de las piezas que en realidad es una auténtica limpieza de patrones.
5. Porque aún marcando cierta distancia con el tradicional traje de flamenca, mantiene su esencia y saber ser.

+Info sobre Mónica Méndez

Foto Aníbal González para We Love Flamenco.

La entrada TRES60º se publicó primero en Protea Estudio.